Último fim de semana de agosto no Cansiglio: lua cheia, floresta e cultura cimbra

No final de agosto o Cansiglio muda de respiração. As manhãs abrem-se com a névoa a flutuar no fundo da bacia como um lago fantasma, os prados de sega esvaziam-se e na floresta a luz chega mais baixa e mais longa. É o momento em que o planalto deixa de ser um passeio de domingo e volta a ser aquilo que é: uma floresta.

Precisamente quando o verão se despede, o programa Eventi Cansiglio 2026 concentra no último fim de semana do mês a sua sequência mais intensa. Caminha-se à noite, com a lua alta sobre as faias. Para-se para escutar a floresta em vez de a atravessar. Visita-se um jardim botânico que reúne em poucos hectares quase toda a flora do planalto, entra-se num museu que conta milénios de presença humana e, no final, observa-se um grupo de bailarinos a mover-se entre as árvores.

Três dias para perceber por que razão o Cansiglio, a poucas dezenas de quilómetros das Dolomitas mais fotografadas, é simplesmente outra coisa.

O Cansiglio não é (apenas) um bosque

Quem chega pela primeira vez ao Pian del Cansiglio tem dificuldade em enquadrá-lo. Não é um vale nem é um cume: é uma grande bacia cársica suspensa por volta dos mil metros, um planalto dos Pré-Alpes a cavalo entre o Vêneto e o Friul-Veneza Júlia, com a plataforma repartida entre os municípios bellunenses de Tambre e Farra d’Alpago e o trevisano de Fregona. Ao centro, prados de sega e pastagens; em redor, um dos faiais mais extensos de Itália.

Esta floresta tem uma biografia política. Durante séculos foi o Gran bosco da reme di San Marco — o grande bosque de remos de São Marcos: a República de Veneza submeteu-o a uma gestão rigorosíssima porque daqui saíam os remos para as galés do Arsenal. Cortes regulados, árvores contadas, guardas, proibições. É uma das primeiras formas documentadas de silvicultura planeada na Europa, e não é por acaso que hoje a Veneto Agricoltura — a agência regional que administra a floresta pública — chama Foresta dei Dogi à área do Pian del Cansiglio, a primeira do mundo a obter a certificação PEFC pelo serviço ecossistémico de proteção da biodiversidade.

O resultado, para quem caminha, é uma floresta que quase nunca se parece com um postal dolomítico: nada de agulhas, nada de vertentes de calhaus. Antes colunas cinzentas de faia a perder de vista, dolinas, turfeiras, o poço cársico do Bus de la Lum e um silêncio que no verão é raro encontrar noutro ponto do Bellunese. Se procura lugares espetaculares sem multidões, o Cansiglio é provavelmente o mais à mão.

Os cimbros do Cansiglio: uma comunidade chegada de Roana

Na floresta não há apenas árvores. Há aldeias de madeira, clareiras com nomes que não soam italianos, uma pequena igreja, um cemitério. São os sinais dos Cimbri del Cansiglio, e vale a pena ser preciso: a fórmula genérica de «antigo povo germânico» não faz justiça a uma história muito mais circunscrita e documentada.

As famílias cimbras do Cansiglio não vieram do Norte da Europa. Vieram de Roana, um dos Sette Comuni do planalto de Vicenza, onde uma comunidade de língua cimbra — uma variedade germânica arcaica — estava instalada havia séculos. A tradição oral situa o primeiro povoamento em 1707, mas a própria Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio, guardiã dessa memória, considera a data uma lenda e fixa a primeira imigração no início do século XIX, favorecida pelos privilégios concedidos pelo comando do Arsenal. O primeiro protagonista documentado é Giobatta Azzalini, nascido em Roana em 1772 e estabelecido em Pian dei Lovi.

Vinham pela faia. Além do corte, levaram para o Cansiglio o ofício dos scatoleri (fabricantes de caixas): artesãos capazes de retirar da madeira lâminas finíssimas para caixas, peneiras e objetos de uso doméstico, depois comercializados bem para lá das fronteiras do Vêneto. Em torno desse trabalho nasceram oito aldeias — Le Rotte, Vallorch, Pich, Pian Osteria, Val Bona, Campon, Canaie, Pian dei Lovi — das quais hoje apenas Campon e Pian Osteria continuam habitadas de forma permanente. Os apelidos históricos são quatro: Azzalini, Bonato, Gandin, Slaviero.

A língua cimbra quase se extinguiu ao longo do século XX, mas a comunidade é reconhecida como minoria histórico-linguística e a sua memória está longe de estar arquivada: a Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio tem sede precisamente na aldeia cimbra de Pian Osteria, em Tambre. É uma peça pouco conhecida do mosaico das tradições populares das Dolomitas bellunenses.

Sexta à noite, o Cansiglio descobre-se ao luar

O encontro que abre o fim de semana é também o mais sugestivo. Às 20.00 de sexta-feira, 28 de agosto, o Reparto Carabinieri Biodiversità di Vittorio Veneto acompanha os participantes num passeio noturno pela floresta: o calendário oficial descreve-o simplesmente como o momento em que o sol se põe e cede lugar à lua, em pleno esplendor.

Não é uma fórmula retórica. O Reparto Biodiversità é a estrutura especializada dos Carabinieri que gere as reservas naturais do Estado, Cansiglio incluído: significa caminhar acompanhado por quem administra aquela floresta todo o ano e que, por norma, não a conta em benefício dos visitantes.

Sábado de manhã: o banho de floresta

Às 9.30 de sábado, 29 de agosto as guias da NaturalMenteGuide propõem um Bagno di Foresta (banho de floresta), que os organizadores descrevem como uma prática de imersão consciente na natureza, pensada para reduzir o stress e melhorar o bem-estar mental e físico.

Para além das definições, a ideia é simples e bastante radical face ao modo como habitualmente se vai à montanha: não se trata de chegar a algum lado. Caminha-se pouquíssimo, está-se parado muito tempo, usa-se o tempo para escutar — o vento nas copas, a madeira a estalar, os pássaros — e para reparar em pormenores que a passo de caminhada se perdem: o musgo num tronco caído, o cheiro da manta morta de faia, os poucos graus que se perdem ao passar de uma clareira para a sombra. O Cansiglio, com o seu faial uniforme e sem panoramas que distraiam, é um lugar quase ideal para experimentar.

Autori sotto la luna piena

Às 17.00, também de sábado, Prealpi Cansiglio Hiking propõe Autori sotto la luna piena (autores sob a lua cheia): uma caminhada que entrelaça marcha e literatura no fim de tarde que desliza para a noite. O calendário oficial não especifica os autores envolvidos, o percurso ou as modalidades de participação — são pormenores a perguntar diretamente ao organizador, que destes encontros, das ervas do Cansiglio à Reserva Natural Piaie Longhe-Millifret, fez uma pequena especialidade.

Domingo entre botânica, história e dança

O domingo é o dia para viver devagar, porque o programa desenha quase sozinho um itinerário: manhã no jardim botânico, tarde no museu, regresso ao jardim para o final. Três lugares a poucas centenas de metros uns dos outros, e três modos diferentes de ler a mesma floresta.

Il Giardino Botanico Alpino “Giangio Lorenzoni”

O jardim tem o nome do botânico Giovanni Giorgio Lorenzoni, docente da Universidade de Pádua, que concebeu o seu primeiro núcleo nos anos sessenta; foi-lhe dedicado em 1994 e abriu ao público em julho de 1995. Estende-se por cerca de três hectares em vários níveis, a mil metros de altitude, e é propriedade da Veneto Agricoltura: quem o cuida e o abre aos visitantes é a Associazione Naturalistica Lorenzoni.

Não é um parque ornamental, é uma reconstituição dos ambientes do maciço Cansiglio-Cavallo. Há as zonas húmidas — turfeiras, charcos de pastagem, prados húmidos, uma grande lama (charca de bebedouro) com a coleção de salgueiros alpinos e raridades como a drósera e a violeta-dos-pântanos; as formações florestais, das carpas e dos carvalhos do andar colinar até faiais, abetais e piceais; os mughete (matas de pinheiro-anão) e os arbustais de amieiro-verde que estabilizam as vertentes percorridas pelas avalanches; os prados de sega e as clareiras; as plantas de altitude de vales nivais e vertentes de calhaus; e os canteiros de plantas medicinais. As espécies cultivadas são hoje cerca de mil, com o objetivo declarado de chegar às mil e quinhentas registadas na área circundante.

As visitas guiadas de sábado e domingo, às 10.30 e às 15.00, estão incluídas no bilhete de entrada.

Museo dell’Uomo: da faia ao abeto

Às 15.00 o Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio, que tem sede no antigo quartel florestal da aldeia cimbra de Pian Osteria e é também Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, propõe a visita guiada Il Cansiglio: dal faggio all’abete.

O título é menos técnico do que parece, porque a relação entre faia e abeto é exatamente o ponto em que a história natural e a história humana do Cansiglio se tocam: a composição da floresta que vemos hoje não é apenas uma questão de clima e de solo, mas também o resultado de séculos de escolhas — as venezianas sobre a madeira para remos, as dos séculos XIX e XX sobre as rearborizações. O museu, de resto, parte de muito longe: conserva achados de arqueologia pré-histórica, dos artefactos neandertais aos de Homo sapiens, e os grandes troncos e restos vegetais emersos da turfeira do Palughetto, que documentam as alterações climáticas do planalto. Depois chegam as secções sobre o trabalho na floresta, sobre a carbonização e sobre a cultura cimbra. Quem visitou o Museo Etnografico Dolomiti di Seravella reencontrará aqui uma abordagem semelhante, aplicada porém a uma só floresta.

NEL BOSCO ombra e luce

O final, às 16.30 no jardim botânico, é a coisa mais inesperada do programa.NEL BOSCO ombra e luce é um trabalho de Roberta Claren, interpretado pelo grupo de dança contemporânea com mais de 60 anos do CTR Centro Teatrale di Ricerca da Giudecca: ações dançadas entre as árvores, com músicas que vão de Uncle Meat de Frank Zappa a Find Me de Forest Blakk, da Norma de Bellini à Traviata de Verdi até ao Requiem de Mozart.

Corpos que já não são jovens a mover-se numa floresta com séculos, com a luz do final de agosto a cair entre as faias: é o tipo de coisa que dificilmente se encontra num calendário de eventos de montanha, e é provavelmente a melhor razão para ficar no Cansiglio até à noite.

Outra ideia de montanha

O Cansiglio não compete com as Dolomitas: faz outro ofício. Não tem um cume para conquistar nem uma parede para fotografar ao amanhecer, e precisamente por isso obriga a abrandar. Aqui a paisagem não se consome com o olhar: atravessa-se a pé e escuta-se. E é por isso que funciona tão bem um fim de semana construído em torno de um passeio noturno, de uma hora de silêncio entre as faias e de uma visita ao museu.

Se procura uma forma de fechar o verão sem filas e sem esperas, este é um dos lugares das Dolomitas bellunenses que mais compensam — e continua à mão mesmo fora de época, para quem procura trilhos e caminhadas longe dos carreiros mais batidos. Depois, para o regresso, há toda a estrada que desce para a vila veneziana de Serravalle: a mesma Sereníssima que aqui em cima contava as árvores, lá em baixo construía palácios.

Imagem de capa: a luz da tarde entre as faias da Foresta del Cansiglio. Foto: AnnaEsse5, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.