Dernier week-end d’août au Cansiglio : pleine lune, forêt et culture cimbre

Fin août, le Cansiglio change de respiration. Les matins s’ouvrent sur le brouillard qui flotte au fond de la cuvette comme un lac fantôme, les prés de fauche se vident, et dans la forêt la lumière arrive plus basse et plus longue. C’est le moment où le plateau cesse d’être une excursion du dimanche et redevient ce qu’il est : une forêt.

Au moment précis où l’été prend congé, le programme Eventi Cansiglio 2026 concentre sur le dernier week-end du mois sa séquence la plus intense. On marche le soir, la lune haute sur les hêtres. On s’arrête pour écouter la forêt au lieu de la traverser. On visite un jardin botanique qui rassemble sur quelques hectares presque toute la flore du plateau, on entre dans un musée qui raconte des millénaires de présence humaine et, à la fin, on regarde un groupe de danseurs se mouvoir entre les arbres.

Trois jours pour comprendre pourquoi le Cansiglio, à quelques dizaines de kilomètres des Dolomites les plus photographiées, est tout simplement autre chose.

Le Cansiglio n’est pas (seulement) une forêt

Qui arrive pour la première fois au Pian del Cansiglio a du mal à le situer. Ce n’est pas une vallée et ce n’est pas un sommet : c’est une grande cuvette karstique suspendue autour de mille mètres, un plateau des Préalpes à cheval entre la Vénétie et le Frioul-Vénétie Julienne, dont le replat est partagé entre les communes bellunoises de Tambre et Farra d’Alpago et celle de Fregona, dans la province de Trévise. Au centre, prés de fauche et pâturages ; tout autour, l’une des hêtraies les plus étendues d’Italie.

Cette forêt a une biographie politique. Pendant des siècles, elle fut le Gran bosco da reme di San Marco — la grande forêt à rames de Saint-Marc : la République de Venise la soumit à une gestion très stricte, car c’est d’ici que sortaient les rames des galères de l’Arsenal. Coupes réglementées, arbres comptés, gardes, interdictions. C’est l’une des premières formes documentées de sylviculture planifiée en Europe, et ce n’est pas un hasard si aujourd’hui Veneto Agricoltura — l’agence régionale qui administre la forêt domaniale — appelle Foresta dei Dogi la zone du Pian del Cansiglio, la première au monde à avoir obtenu la certification PEFC pour le service écosystémique de protection de la biodiversité.

Le résultat, pour qui marche, est une forêt qui ne ressemble presque jamais à une carte postale dolomitique : pas d’aiguilles, pas d’éboulis. Plutôt des colonnes grises de hêtres à perte de vue, des dolines, des tourbières, le puits karstique du Bus de la Lum, et un silence que l’on trouve rarement ailleurs dans le Bellunese en été. Si vous cherchez des lieux spectaculaires sans la foule, le Cansiglio est probablement le plus accessible.

Les Cimbres du Cansiglio : une communauté venue de Roana

Dans la forêt, il n’y a pas que des arbres. Il y a des villages de bois, des clairières aux noms qui ne sonnent pas italiens, une petite église, un cimetière. Ce sont les traces des Cimbri del Cansiglio, et il vaut la peine d’être précis : la formule générique d’« ancienne population germanique » ne rend pas justice à une histoire bien plus circonscrite et documentée.

Les familles cimbres du Cansiglio ne sont pas venues d’Europe du Nord. Elles sont venues de Roana, l’une des Sette Comuni du plateau de Vicence, où une communauté de langue cimbre — une variété germanique archaïque — était installée depuis des siècles. La tradition orale place le premier établissement en 1707, mais l’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio elle-même, gardienne de cette mémoire, qualifie cette date de légende et fixe la première immigration à l’aube du XIXe siècle, favorisée par les privilèges accordés par le commandement de l’Arsenal. Le premier protagoniste documenté est Giobatta Azzalini, né à Roana en 1772 et établi à Pian dei Lovi.

Ils venaient pour le hêtre. Outre la coupe, ils apportèrent au Cansiglio le métier des scatoleri (fabricants de boîtes) : des artisans capables de tirer du bois des lamelles très fines pour des boîtes, des tamis et des objets d’usage domestique, ensuite commercialisés bien au-delà des frontières de la Vénétie. Autour de ce travail naquirent huit villages — Le Rotte, Vallorch, Pich, Pian Osteria, Val Bona, Campon, Canaie, Pian dei Lovi — dont seuls Campon et Pian Osteria sont encore habités en permanence aujourd’hui. Les patronymes historiques sont au nombre de quatre : Azzalini, Bonato, Gandin, Slaviero.

La langue cimbre s’est presque éteinte au cours du XXe siècle, mais la communauté est reconnue comme minorité historico-linguistique et sa mémoire est loin d’être archivée : l’Associazione Culturale Cimbri del Cansiglio a son siège précisément dans le village cimbre de Pian Osteria, à Tambre. C’est une pièce peu connue de la mosaïque des traditions populaires des Dolomites bellunoises.

Vendredi soir, le Cansiglio se découvre au clair de lune

Le rendez-vous qui ouvre le week-end est aussi le plus évocateur. À 20h00, le vendredi 28 août, le Reparto Carabinieri Biodiversità di Vittorio Veneto accompagne les participants dans une promenade nocturne en forêt : le calendrier officiel la décrit simplement comme le moment où le soleil se couche et cède la place à la lune, dans tout son éclat.

Ce n’est pas une formule rhétorique. Le Reparto Biodiversità est la structure spécialisée des Carabiniers qui gère les réserves naturelles de l’État, Cansiglio compris : cela signifie marcher accompagné de ceux qui administrent cette forêt toute l’année et qui, d’ordinaire, ne la racontent pas au bénéfice des visiteurs.

Samedi matin : le bain de forêt

À 9h30, le samedi 29 août, les guides de NaturalMenteGuide proposent un Bagno di Foresta (bain de forêt), que les organisateurs décrivent comme une pratique d’immersion consciente dans la nature, pensée pour réduire le stress et améliorer le bien-être mental et physique.

Au-delà des définitions, l’idée est simple et plutôt radicale par rapport à la manière dont on va d’ordinaire en montagne : il ne s’agit pas d’arriver quelque part. On marche très peu, on reste longtemps immobile, on utilise le temps pour écouter — le vent dans les frondaisons, le bois qui craque, les oiseaux — et pour remarquer des détails qui se perdent au pas de randonnée : la mousse sur un tronc tombé, l’odeur de la litière de hêtre, les quelques degrés que l’on perd en passant d’une clairière à l’ombre. Le Cansiglio, avec sa hêtraie uniforme et sans panoramas qui distraient, est un lieu presque idéal pour l’essayer.

Autori sotto la luna piena

À 17h00, toujours le samedi, Prealpi Cansiglio Hiking propose Autori sotto la luna piena (auteurs sous la pleine lune) : une randonnée qui entrelace marche et littérature dans la fin d’après-midi qui glisse vers le soir. Le calendrier officiel ne précise ni les auteurs concernés, ni le parcours, ni les modalités de participation — ce sont des détails à demander directement à l’organisateur, qui a fait de ces rendez-vous, des herbes du Cansiglio à la réserve naturelle Piaie Longhe-Millifret, une petite spécialité.

Dimanche entre botanique, histoire et danse

Le dimanche est la journée à vivre lentement, car le programme dessine presque tout seul un itinéraire : matinée au jardin botanique, après-midi au musée, retour au jardin pour le final. Trois lieux distants de quelques centaines de mètres, et trois façons différentes de lire la même forêt.

Il Giardino Botanico Alpino “Giangio Lorenzoni”

Le jardin porte le nom du botaniste Giovanni Giorgio Lorenzoni, professeur à l’Université de Padoue, qui en conçut le premier noyau dans les années soixante ; il lui a été dédié en 1994 et a ouvert au public en juillet 1995. Il s’étend sur environ trois hectares répartis sur plusieurs niveaux, à mille mètres d’altitude, et appartient à Veneto Agricoltura : c’est l’Associazione Naturalistica Lorenzoni qui l’entretient et l’ouvre aux visiteurs.

Ce n’est pas un parc d’agrément, c’est une reconstitution des milieux du massif Cansiglio-Cavallo. Il y a les zones humides — tourbières, mares d’alpage, prairies humides, une grande lama (mare d’abreuvement) avec la collection de saules alpins et des raretés comme le rossolis et la violette des marais ; les formations forestières, des charmes et des chênes de l’étage collinéen jusqu’aux hêtraies, sapinières et pessières ; les mughete (pineraies de pin mugo) et les fourrés d’aulne vert qui stabilisent les versants parcourus par les avalanches ; les prés de fauche et les clairières ; les plantes d’altitude des combes à neige et des éboulis ; et les massifs de plantes médicinales. Les espèces cultivées sont aujourd’hui environ mille, avec l’objectif déclaré d’atteindre les mille cinq cents recensées dans la zone environnante.

Les visites guidées du samedi et du dimanche, à 10h30 et à 15h00, sont comprises dans le billet d’entrée.

Museo dell’Uomo : du hêtre au sapin

À 15h00, le Museo Regionale dell’Uomo in Cansiglio, qui a son siège dans l’ancienne caserne forestière du village cimbre de Pian Osteria et est aussi Centro Etnografico e di Cultura Cimbra, propose la visite guidée Il Cansiglio: dal faggio all’abete.

Le titre est moins technique qu’il n’y paraît, car le rapport entre le hêtre et le sapin est exactement le point où l’histoire naturelle et l’histoire humaine du Cansiglio se touchent : la composition de la forêt que nous voyons aujourd’hui n’est pas seulement une affaire de climat et de sol, mais aussi le résultat de siècles de choix — ceux des Vénitiens sur le bois à rames, ceux des XIXe et XXe siècles sur les reboisements. Le musée, du reste, part de très loin : il conserve des vestiges d’archéologie préhistorique, des artefacts néandertaliens à ceux d’Homo sapiens, ainsi que les grands troncs et les restes végétaux ressurgis de la tourbière du Palughetto, qui documentent les changements climatiques du plateau. Viennent ensuite les sections sur le travail en forêt, sur le charbonnage et sur la culture cimbre. Qui a visité le Museo Etnografico Dolomiti di Seravella retrouvera ici une approche semblable, appliquée cependant à une seule forêt.

NEL BOSCO ombra e luce

Le final, à 16h30 au jardin botanique, est ce qu’il y a de plus inattendu au programme.NEL BOSCO ombra e luce est une création de Roberta Claren, interprétée par le groupe de danse contemporaine plus de 60 ans du CTR Centro Teatrale di Ricerca de la Giudecca : des actions dansées entre les arbres, sur des musiques qui vont d’Uncle Meat de Frank Zappa à Find Me de Forest Blakk, de la Norma de Bellini à la Traviata de Verdi jusqu’au Requiem de Mozart.

Des corps qui ne sont plus jeunes se mouvant dans une forêt vieille de plusieurs siècles, avec la lumière de fin août qui décline entre les hêtres : c’est le genre de chose que l’on trouve difficilement dans un calendrier d’événements de montagne, et c’est probablement la meilleure raison de rester au Cansiglio jusqu’au soir.

Une autre idée de la montagne

Le Cansiglio ne rivalise pas avec les Dolomites : il fait un autre métier. Il n’a ni sommet à conquérir ni paroi à photographier à l’aube, et c’est précisément pour cela qu’il oblige à ralentir. Ici, le paysage ne se consomme pas du regard : il se traverse à pied et il s’écoute. Et c’est pour cela qu’un week-end construit autour d’une promenade nocturne, d’une heure de silence entre les hêtres et d’une visite au musée fonctionne si bien.

Si vous cherchez une manière de clore l’été sans files ni attente, voici l’un des lieux des Dolomites bellunoises qui récompensent le plus — et il reste à portée de main même hors saison, pour qui cherche trekking et randonnées loin des sentiers les plus fréquentés. Puis, pour le retour, il y a toute la route qui descend vers le bourg vénitien de Serravalle : la même Sérénissime qui comptait les arbres là-haut construisait des palais là-bas.

Image de couverture : la lumière de l’après-midi entre les hêtres de la Foresta del Cansiglio. Photo : AnnaEsse5, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.