Le barrage du Vajont est toujours là. Intact, entier, un peu plus de 260 mètres de haut : il n’a pas cédé cette nuit-là, et il n’a pas cédé depuis. C’est la seule chose restée en place dans une vallée où 1 910 personnes sont mortes le 9 octobre 1963.
C’est précisément ce qui déroute les visiteurs. On ne vient pas voir une ruine. On vient voir un ouvrage techniquement parfaitement réussi construit au mauvais endroit, et le bourg que quatre minutes d’eau ont effacé en contrebas.
Ce guide dit ce qui se visite réellement entre Longarone, le barrage, Erto et Casso, avec les horaires, les tarifs et les dates 2026 tirés des sources officielles. Et comment le faire sans transformer un cimetière en attraction.
Ce qui s’est passé, en bref
Le barrage a été achevé en octobre 1959 par la compagnie électrique SADE : un barrage-voûte à double courbure, alors parmi les plus hauts du monde. Le barrage n’a jamais été le problème. Le Monte Toc, le versant gauche de la retenue, bougeait. Et on le savait.
Le 9 octobre 1963 à 22 h 39, environ 260 millions de mètres cubes de versant se sont détachés et sont tombés dans le lac en quelques secondes. La vague est remontée sur le versant opposé puis a franchi la crête du barrage : près de 50 millions de mètres cubes d’eau se sont précipités de plus de deux cents mètres de haut dans la vallée du Piave.
En bas se trouvaient Longarone, Pirago, Rivalta, Villanova et Faè. Quand le mur d’eau et d’air comprimé s’est retiré, ils n’existaient plus. Le cimetière monumental de Fortogna compte 1 910 stèles blanches, une par victime identifiée ; d’autres décomptes sont plus élevés, et seuls 1 500 corps environ ont été retrouvés et identifiés.
En 2008, les Nations unies ont cité le Vajont parmi cinq cas exemplaires de catastrophe due à la défaillance d’ingénieurs et de géologues. Ce n’est pas de la rhétorique : c’est la raison pour laquelle le cas est encore étudié partout dans le monde.
Le barrage a tenu, et c’est tout le problème
Qui s’attend à des décombres reste interdit. Le mur est entier. La retenue derrière lui est à sec, comblée par les débris du glissement, et le barrage appartient aujourd’hui à Enel. On marche dessus.
Le Vajont n’est pas l’histoire d’une structure qui a rompu. C’est l’histoire d’une structure bien construite dans un lieu déjà reconnu dangereux, où l’on a décidé de continuer quand même. Gardez cette distinction en tête pendant toute la visite : elle change le sens de tout ce que l’on voit.
Les lieux de mémoire à Longarone
Museo Longarone Vajont, Attimi di Storia
C’est le bon point de départ. Le musée se trouve au centre du bourg reconstruit, piazza Gonzaga 1, et rassemble photographies, objets, témoignages et films sur la vie avant la catastrophe, la construction du barrage, la nuit du 9 octobre, les secours et la reconstruction.
- Horaires : du mardi au dimanche, 9 h 30-12 h 30 et 15 h-18 h.
- Du 13 juillet au 6 septembre : ouvert tous les jours, mêmes horaires.
- Dernière entrée trente minutes avant la fermeture.
- Tarifs : plein 6 euros ; réduit 4 euros pour les enfants de 6 à 12 ans, les personnes en situation de handicap et les groupes de plus de 20 personnes ; gratuit avant 6 ans.
- Téléphone +39 0437 770119.
L’église mémorial de Giovanni Michelucci
L’église Santa Maria Immacolata ne ressemble à aucune autre dans les Dolomites : une structure elliptique en béton armé conçue comme deux amphithéâtres superposés, l’un couvert avec l’autel, l’autre à ciel ouvert. Elle abrite le musée « Pietre Vive » et est à la fois lieu de culte et monument aux victimes. Même sans entrer, faites-en le tour : le projet est pensé pour se lire de l’extérieur.
Le clocher de Pirago
Du village de Pirago il reste un clocher du XVIe siècle et l’abside orientale de l’église San Tomaso. Rien d’autre. C’est le monument le plus éloquent de la vallée précisément parce que personne ne l’a conçu comme tel : il était simplement là, et la vague l’a contourné.
Le cimetière monumental de Fortogna
À quatre kilomètres au sud de Longarone, sur un champ de maïs consacré en hâte parce que la vague ne l’avait pas atteint, se trouve le cimetière des victimes. C’est aujourd’hui une prairie de 1 910 stèles de marbre blanc alignées, une par victime, à laquelle on accède par un portail qui reprend la forme du barrage. À l’étage, une terrasse domine le champ, avec les noms sur des plaques métalliques.
Monument national depuis 2003, l’accès est libre et le lieu est sans obstacles. C’est aussi le seul endroit de cet itinéraire où il vaut mieux ranger l’appareil photo.
Marcher sur la crête du barrage
Les visites guidées du barrage sont organisées par le parc naturel régional des Dolomites frioulanes, et c’est le seul moyen de monter sur la crête. On n’y accède pas librement.
Le parcours de la crête
- Durée : 50 minutes.
- Tarif : 7,00 euros par adulte ; gratuit avant 6 ans.
- Groupe : 40 personnes maximum.
- Rendez-vous : l’esplanade de la chapelle commémorative, à côté du barrage.
- Réservation : en ligne via le portail VivaTicket, ou sur place au point d’information du Vajont pendant les heures d’ouverture.
- Se présenter dix minutes à l’avance.
Quelques avertissements pratiques que le parc publie et qu’il faut prendre au sérieux : on marche, il y a des escaliers, et le parcours ne convient pas aux personnes sujettes au vertige ou aux crises de panique. Pas de talons aiguilles. Les fauteuils roulants ne sont admis que sur le premier tronçon. Les chiens sont déconseillés, car le sol est un caillebotis métallique.
Le calendrier 2026
- Avril : dimanches 5 et 26, plus quelques dates autour du 25.
- De mai à septembre : les week-ends, et tous les jours du 25 juillet au 31 août.
- Octobre : uniquement le dimanche.
- Dernière date de la saison : 1er novembre 2026. Interruption hivernale à partir du 2 novembre.
Qui vient en fin d’automne ou en hiver verra le barrage de l’extérieur, mais la crête sera fermée. Bon à savoir avant d’organiser le voyage : ce qui ferme d’autre à cette saison est détaillé dans notre guide des Dolomites de Belluno en automne.
Les visites plus longues
Le parc propose aussi deux itinéraires qui dépassent la crête pour entrer dans les lieux mêmes de la catastrophe :
- Deux heures : la crête et l’ancien chantier.
- Trois heures : la crête, le glissement de terrain et le vieux bois, environ 5 kilomètres de marche facile, accessibles à tous.
Si vous avez le temps, choisissez la version longue. Marcher sur les débris du Monte Toc, à l’intérieur d’une retenue qui n’est plus un lac, explique davantage que n’importe quel panneau.
Erto et Casso, l’autre versant
D’abord ce qui déroute presque tout le monde : Erto e Casso n’est pas dans la province de Belluno et pas en Vénétie. C’est une commune de la province de Pordenone, au Frioul-Vénétie Julienne, à 775 mètres. La frontière régionale passe au milieu de la vallée du Vajont. Depuis Longarone il y a vingt minutes de route, mais c’est une autre région, avec une autre signalétique touristique et un autre organisme pour les services.
Le centre de visite du parc
Piazzale del Ritorno 3, le centre de visite du parc présente deux expositions : « Vajont : images et mémoires », avec les photographies historiques de la vie avant la catastrophe, et un espace consacré à la reconstitution scientifique du glissement, avec panneaux, graphiques, maquettes en trois dimensions et supports multimédias.
- De janvier à juin : samedi et dimanche, 11 h-18 h.
- Juillet : vendredi, samedi et dimanche, 11 h-18 h.
- Août : tous les jours à partir du 24 juillet, 11 h-18 h.
- Septembre : samedi et dimanche, 11 h-18 h.
- Téléphone +39 0427 87333.
Casso et le vieil Erto
Casso est le village que la vague a frôlé en montant. Il se tient en hauteur, face au glissement, et n’a pas été emporté mais frappé par le souffle d’air comprimé. Une dizaine de personnes y vivent aujourd’hui. On le parcourt uniquement à pied, la voiture reste à l’entrée, et il conserve des maisons éventrées et des fondations à nu que personne n’a voulu reconstruire.
Erto, plus bas, a été presque entièrement reconstruit, mais le noyau ancien subsiste : maisons-tours en pierre serrées les unes contre les autres, ruelles étroites, et l’atelier de Mauro Corona, l’écrivain et sculpteur qui a fait de ce village la matière première de presque tous ses livres.
Entre les deux villages court le sentiero del Carbone, l’ancien chemin du charbon. Autour de l’ancienne retenue, le giro del lago forme une boucle d’environ 14 kilomètres, à pied, à vélo ou en voiture.
Longarone aujourd’hui, qui n’est pas que le Vajont
Les habitants de Longarone répètent souvent une chose aux visiteurs, et elle mérite d’être entendue : c’est un bourg vivant, pas un mémorial. Il a été reconstruit de zéro, compte un peu plus de quatre mille habitants, et possède un parc des expositions qui le rend connu dans le monde entier pour une raison qui n’a rien à voir avec 1963.
Longarone Fiere accueille le MIG, le salon international de la glace artisanale, qui se tient en 2026 du 29 novembre au 2 décembre. C’est le rendez-vous historique des glaciers, et il a des racines locales profondes : de la vallée du Piave et du Zoldano sont parties des générations de glaciers émigrés dans la moitié de l’Europe.
Qui reste une nuit trouve un bourg de fond de vallée sans prétention, une bonne base pour les lacs et le Val di Zoldo, et bien moins cher que Cortina.
Y aller, et combien de temps prévoir
En train. Longarone a sa gare, Longarone-Zoldo, sur la ligne Belluno-Calalzo. C’est l’un des rares lieux de mémoire italiens accessibles sans voiture : le musée et l’église mémorial sont à distance de marche du quai.
En voiture. Longarone est sur la route nationale SS51 Alemagna, l’axe Belluno-Cortina. De là, une dizaine de minutes de montée mènent au barrage ; au-delà, la route continue vers Erto, Casso et la Valcellina.
Combien de temps. Le musée et l’église occupent une matinée. La visite de la crête et le cimetière de Fortogna remplissent l’après-midi. Pour ajouter Erto, Casso et le centre de visite, comptez une journée entière, mieux répartie en deux demi-journées : la vallée est étroite et la lumière s’en va tôt.
Visiter sans faire du tourisme de catastrophe
Le Vajont partage un problème avec très peu d’autres lieux en Italie : il est devenu une destination, et ceux qui y vivent sentent la différence entre quelqu’un venu comprendre et quelqu’un venu regarder.
Nul besoin d’une étiquette compliquée. Quatre points suffisent.
- À Fortogna, on se tait. Ce n’est pas un parc : c’est le cimetière où reposent les proches de gens qui habitent encore ici.
- Pas de photos de soi avec les stèles en arrière-plan. Cela vaut aussi pour la crête du barrage.
- On ne demande pas aux habitants de raconter. À Erto et à Longarone, presque chaque famille a perdu quelqu’un. Qui veut en parler le fera de lui-même, mais ce n’est pas un sujet de conversation de comptoir.
- On paie le billet. Le musée, le centre de visite et les visites guidées sont ce qui maintient ces lieux ouverts.
Le 9 octobre, un vendredi en 2026, Longarone tient sa commémoration annuelle. Le programme détaillé est publié par la commune dans les semaines précédentes et n’est pas encore disponible pour 2026. C’est une date à laquelle on participe, pas une date de visite.
Questions fréquentes
Peut-on monter seul sur le barrage ?
Non. La crête ne se parcourt qu’avec les visites guidées du parc des Dolomites frioulanes, sur réservation. Le barrage reste visible et photographiable de l’extérieur, depuis la route et depuis l’esplanade de la chapelle commémorative.
Combien coûte la visite du Vajont ?
Le musée de Longarone coûte 6 euros (4 en tarif réduit), la visite de la crête 7 euros. Le cimetière de Fortogna et l’église mémorial sont en accès libre. Avec vingt euros par personne, on voit tout.
Est-ce adapté aux enfants ?
Cela dépend de l’âge et de la préparation. Le musée est compréhensible à partir du collège. La crête est gratuite avant 6 ans mais impose des escaliers et un sol en caillebotis, et ne convient pas à qui a le vertige.
Erto e Casso est-il dans la province de Belluno ?
Non : dans la province de Pordenone, au Frioul-Vénétie Julienne. La vallée du Vajont est partagée entre deux régions, et les services touristiques dépendent d’organismes différents de part et d’autre.
Quelle est la meilleure période ?
De mai à septembre, pour avoir le plus large choix de dates sur la crête. En octobre, les visites n’ont lieu que le dimanche, et à partir du 2 novembre 2026 elles sont suspendues jusqu’au printemps.
Un lieu que l’on ne visite pas, que l’on traverse
Au fond, le Vajont ne ressemble à aucune autre étape des Dolomites de Belluno. Pas de sommet à gagner, pas de belvédère à mériter, pas de refuge. Il y a un mur de béton parfaitement conservé, une montagne avec un morceau manquant, et une prairie de stèles blanches à quatre kilomètres de là.
Qui y passe une demi-journée redescend avec une autre idée de ce que sont ces montagnes, et du peu qu’il faut pour qu’une vallée entière cesse d’exister. C’est l’exact contraire d’une carte postale, et c’est pour cela que le voyage en vaut la peine.
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Image de couverture : le barrage du Vajont. Photo : Jonathan.astolfi, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.